Home
Zima dała się we znaki wspinaniu – szczególnie w gritstone. Niemniej Brytyjczycy zaczynają nadrabiać stracony czas…

Donosiliśmy już wcześniej o wyczynach Pete Whittakera – tym razem w ramach uzupełnienia materiał filmowy z powtórzenia French Duke:

Wspominany już w tegorocznych newsach Jordan Buys „przeonsajtował” Dangerous Crocodile Snogging E7 6c w Ramshaw… Przy czym ściągnął tym trochę krytyki na siebie – znaczy się użył kraszpadów, a i chwyty były oznaczone. Tak czy inaczej dość to mocne przejście, a horror z prowadzenia można obejrzeć na poniższym filmie:

***

Mary Jenner, naturalizowana południowoafrykanka i żona żywej legendy – Dave`a Birketta została drugą kobietą, która pokonała trudności E8.

Czynu takowego dokonała na palczastej Bleed in Hell E8 6c na Bowderstone Crag w Borrowdale, Lake District. Przewieszony kant ubezpieczony jest częściowo przez haki i prowadzi na lewo od klasycznej E6 Hell`s Wall. W trakcie prób Mary rozcięła paskudnie palca na ostrym krysztale…

Mary Jenner na Bleed In Hell E8 6c © Steve Crowe

Lisa Rands jest pierwszą kobietą, która uporała się z trudnościami E8 i to na legendarnej lini End of the Affair w Curbar (2004) i powtarzając jeszcze drogę Gaia w Black Rocks (2006). Honor Brytanii co nieco ratuje Lucy Creamer na Slab and Crack, również w Curbar (2007), niemniej jednak ostateczna wycena drogi jest problematyczna i sporna – pojawiają się głosy, że jest to „tylko” E7… No cóż, czas i historia osądzi ;)
***

W Black Rocks, piątego powtórzenia doczekała się Meshuga E9 6c – tym razem w wykonaniu Bena Heasona.

Meshuga jest jedną z kilku gritowych dróg, które miałem motywację poprowadzić i chciałem to zrobić od lat” – komentuje swoje przejście Heason – „Zdjęcie Seba na okładce filmu Hard Grit stale i nieznośnie przypominało mi o niej. W końcu zacząłem patentować tuż przed świętami Bożego Narodzenia i byłem zaskoczony jakością wspinania, które okazało się nawet lepsze, niż się spodziewałem. Niemniej krótko po tym wyjechałem do Hiszpanii na parę miesięcy. Wracając z najzimniejszej hiszpańskiej zimy od 95 lat i z dopisanymi do zeszyciku 8a OS i 8b RP – wiedziałem, że mógłbym załoić Meshugę…”

Linię Meshugi wyznaczył w 1997 Seb Grieve, a „nieśmiertelną” sławą okryła się dzięki kultowemu filmowi Hard Grit, w którym to zamieszczony był epizod z autorskiego przejścia. Droga pomimo że nie jest uważana za ekstremalnie trudną – stanowi jednak nie małe wyzwanie psychiczne przez ciąg trudności pokonywanych bez asekuracji i do tego z fatalnym lądowiskiem. Przekonać się o tym mógł choćby Neil Gresham, który w trakcie próby pierwszego powtórzenia zaliczył glebę spędzając sporo czasu w szpitalu. Co zresztą i tak nie odwiodło go od kolejnej – już skutecznej próby. Kolejne powtórzenia zostały dokonane przez Alexa Honnolda i Kevina Jorgesona w stylu „free solo” – przy czym styl ten ukazuje spryt Amerykanów, wszak cama pierwszego cama (nie liczę przelotów na początku, bo te raczej służą temu, żeby w wypadku gleby nie sturlać się za bardzo po stoku) wrzuca się po trudnościach w dość łatwym już terenie, a zarazem nie wlecze się za sobą obciążającej liny…

***

Młody i mało znany wspinacz Franco Cookson dokonał pierwszego przejścia The Hypocrisy of Moose w North York Moors – wyceniając linię na tajemnicze H7 6c. Propozycja wyceny wynika z tego, że Franco uznaje, iż brytyjska skala E jest przeznaczona dla wspinania OS, a on sam nie ma doświadczenia w headpointach na takim poziomie, aby móc wycenić poprawnie trudności drogi.

 

Simone Newstead i Ed Hamer powtórzyli problem Super Size Me 8A+ w Curbar.

Ed Hamer na Super Size Me 8A+ © arch. Ed Hamer

Katy Whittaker z kolei uporała się z super klasykiem Plantacji, czyli Bradem Pitem 7C+. „Próbowałam tego już kilka razy w przeszłości, ale zawsze czułam, że jest to totalnie niemożliwe. Kilka tygodni temu przystawiłam się do problemu z moim bratem i poczułam, że jednak jest do sieknięcia. Tyle, że zdarłam sobie wtedy skórę. Po reście zrobiłam go w 5 czy 6 próbie.” – wspomina Katy.

Katy Whittaker na Brad Pit 7C+ © Ryan Pasquill

Reklamy